#Manualidades

Tres 18650 y un faro de bici eléctrica, con un tubo de agua como carcasa. Soldé la tira de níquel con la H1: chiquitita, pero con tira de 0,12 va sobrada. La encendí de noche en la calle y los vecinos pensaron que alguien se había dejado las luces del coche puestas. Jajajaja. En la foto 2 está el cableado interno, para quien quiera copiar la tarea.

¿Entonces con este aparato, si lo alimento con un cargador de alta potencia, puede convertir corriente y voltaje y funcionar como cargador universal?

¿Contratan gente?

Oye, prueba la soldadora Xiaoqiang a ver qué tal

Cortocircuito directo, «¡salió volando, colega!»; saca un bastoncillo de la mochila para limpiarse la mano: se acaba de volver a cortar con la tira de níquel; el lápiz de soldadura tocó la tira y explotó dos veces; la esquina de la tira se le clavó y «salió zumo de tomate»; esta construcción de verdad destroza las manos. El terminal de cobre de 50A conectado y con un poco de estaño; quería soldarlo por puntos a la pletina de cobre, pero el terminal era demasiado grueso, así que volvió al método de siempre: con tornillo, tubo termorretráctil encima, a la pletina de cobre, y luego soldado por puntos al positivo y negativo generales. Al soldar los cables, el positivo tiene que ir al positivo rojo; si se conecta al revés, otra vez sale todo volando. Hace un momento casi vuelve a explotar: al soldar el negativo general, este lápiz no está completamente cubierto, tiene una rendija, la rendija tocó el positivo, ¡pum!, el cable se arrancó de golpe, qué susto; siente que el cable está mal diseñado, no es seguro: no está cerrado del todo; cerrarlo afecta a la disipación, sí, pero siempre acaba tocando otras cosas y, si pilla otra tira de níquel, explota. La misma receta de siempre: cinta de alta temperatura, luego papel de corte y encima una capa de placa ignífuga; esta esquina es justo el punto ennegrecido; el cortocircuito saltó en el lápiz. Esta vez el positivo y el negativo generales se sellan primero con silicona 704 y después, con unas vueltas de cinta de fibra, ya se puede soldar el arnés de medición del BMS. 116 comentarios: enfundar el lápiz con malla de nailon trenzada (apuntado); mi lápiz es idéntico y me reventó el cable de soldadura de 50 mm², quedaron unos pocos hilos (¿tan fuerte?); envolverlo con película de poliimida; ¿sin BMS? ¿al LiFePO4 no se le pone?; soldar el positivo y negativo generales directo con estaño en la pletina de cobre (a mí me gusta atornillar); la seguridad primero (qué susto); reparte en Changsha.

Les aconsejo que no lo intenten a la ligera: esta vez va una lámina de cobre de 0.2 más tira de acero niquelado de 0.15 directamente, sin base de níquel; primero una prueba de soldadura por puntos, la celda no está lijada, solo tiene algunos agujeros de antes; la soldadora es una AWithZ P60F, nivel 400, precalentamiento 0.1, intervalo 1 milisegundo; antes de soldar ya hay quien dice que no va a agarrar; la corriente es fuerte, no se puede entrar de frente o quema la lámina de lado a lado, hay que ponerlo lo más plano posible; se pegaron las agujas; no agarró pero la tira de níquel quedó perforada, seguro que la técnica está mal, el cobre de 0.2 y el níquel quemados con agujeros y aun así no agarra, o quizá no sé usar la máquina; el medidor de resistencia interna (HRM-10) marca la celda en 3.32V; pruebo con una tira de níquel más fina, sigue la tira de cobre de 0.2, nivel 450, ¿esta vez parece que agarra? no, no agarra, imposible, los agujeros que hace me matan de risa; vuelvo a esta tira de acero niquelado, me niego a creerlo; ajusto el precalentamiento, nivel 600, no sé si va a atravesar la batería, me da un poco de rabia que antes no agarrara; nivel 700: esto quedó quemado negro, demasiado grande, demasiado fuerte; de verdad no se puede arrancar, me corté la mano; ahora sí que no sale, el cobre quedó pegado arriba, la tira de cobre de 0.2 completamente rasgada en un agujero; si no basta le subo otros 100 niveles, seguro que funciona; por eso les digo que no prueben a la ligera el cobre de 0.2, acaba de hacer dos boquetes, y 700 sigue siendo demasiado, demasiada corriente. 308 comentarios: si esta soldadora puede con cobre de 0.2, todos los que venden soldadoras en internet quiebran (2); la mía de cien y pico yuanes hace 0.1 apilado sobre 0.1 de cobre sin problema (2); tu nivel es preocupante; compré una UF20B por tu vídeo y no suelda 0.1 + 0.1; cobre de 0.2 + niquelado de 0.15 no agarra, añadiendo 0.1 niquelado aún hace falta pasta de soldar; agujas demasiado finas, usa punta redonda de 3mm; 700 vale, mejor con agujas gruesas; soldar primero el cobre y luego el níquel (¿lo dices en serio?); prueba la Xiaoqiang; una de cuatro condensadores lo suelda al instante.

¿La herramienta de soldadura definitiva para los aficionados al DIY? ¡Unboxing de la AWithZ HD2, soldadora por puntos portátil de doble pulso! El montaje de packs de litio, resuelto con facilidad #SoldadoraPorPuntosAWithZ #DIYDeBaterías #Manualidades #FanDeLasHerramientas

En el directo probó la capacidad de soldadura por puntos de la UF20B: directamente con 0.15 apilado sobre tira de cobre de 0.15, muy potente (en imagen suelda una capa de níquel de 0.15 + cobre sobre una celda y muestra los puntos de soldadura). Esta unidad con carcasa de aluminio puro tiene muy buen aspecto en conjunto, con una pantalla a color grande; el lápiz de soldadura lleva un pulsador: se aprieta bien y se pulsa el botón para soldar sin esfuerzo; se puede ajustar automático/manual; los puntos de soldadura quedan muy bonitos; si la necesita, vea los detalles en la tienda del compañero (Xiao Wang), la recomienda. Comentarios: ¿mandan el mismo cable de soldadura? (mandé dos modelos); ¿por qué mi cable es distinto y se calienta tanto?; hay que usar sí o sí un lápiz de soldadura de 15 mm², con uno de 8 mm² no se suelda cobre.

¡No tire la batería estropeada del taladro! Arréglela usted mismo con esta «herramienta portátil estrella» y ahórrese más de la mitad del coste. Pequeña, no ocupa sitio y va sobrada de potencia. ¡H1, soldadora por puntos portátil de doble pulso! #ReparaciónDeBaterías #diy #Manualidades #EquiposDeSoldadura #HerramientasEléctricas

¿Perdón, cuál de estas cosas está hecha con chatarra?

Convierte la batería de un iPhone 6 con años de uso, que solo aguanta media hora, en una batería externa de 20.000 mAh. Desmontaje: abrir la tapa, quitar la pieza que sujeta el conector de la batería y sacar la batería con una palanca; en la carcasa se taladra un agujerito M3, luego se ensancha y se desbarba para que no corte el cable, y el flex de encendido del iPhone 6 se pasa por el agujero hasta el dorso. Primero se prueba el arranque con 1 L700 pegada al positivo y al negativo: la primera vez no enciende porque el flex no estaba bien encajado; se presiona y «3, 2, 1, enciende», el deslizamiento funciona. Luego la batería grande: 4 L700 (5000mAh cada una) en 4P = 20.000 mAh; sale la soldadora por puntos AWithZ, con tira de níquel se unen los positivos y lo mismo los negativos, con papel aislante (fish paper) para aislar. Con la pistola de cola termofusible primero se pone un punto en el flex de encendido para que no se suelte; después se cubre el dorso del teléfono con cola termofusible para pegar la batería y se rellenan los dos lados para que no baile. Con el soldador de estaño se estañan la tira de níquel y los extremos del cable y se sueldan positivo y negativo; arranca hasta el escritorio y el Wi-Fi funciona. Por último se añade un interruptor térmico de 45℃ (la pieza real indica KSD9700 50℃ 250V10A) conectado a un ventilador de refrigeración; la cola termofusible une el interruptor y el ventilador, y el positivo y el negativo del interruptor se sueldan a la batería: cuando la carcasa supera 45℃ el ventilador arranca solo, sin botón físico. Cámara y deslizamiento funcionan: misión cumplida. La corrección con más me gusta en los comentarios: cargar sin BMS es muy peligroso, una 21700 llena está a 4.2V y la batería del iPhone a 4.45V; otros temen que tanta capacidad queme la placa base y preguntan cómo ver el porcentaje de batería.

El creador quería una fuente regulable que funcione sin enchufe; por el precio de una comprada se pueden hacer a mano cuatro. El núcleo es un módulo reductor regulable con pantalla de culombímetro; la alimentación son 12 celdas 18650 en 3 en serie y 4 en paralelo (12.6V) con un BMS 3S de 40A. En una caja de plástico se abren agujeros para el conector de carga rápida, un hueco cuadrado para la pantalla del culombímetro, agujeros redondos a ambos lados, ranuras de ventilación y el hueco del ventilador, el indicador de carga y el interruptor general. La entrada de carga va a un módulo elevador-reductor de voltaje y corriente constantes con gestión de carga, con la salida ajustada a 12.7–12.8V; dos termostatos normalmente abiertos de 40℃ en paralelo controlan el ventilador (uno pegado al disipador del módulo elevador), y los negativos del ventilador y del indicador de carga van a la entrada del módulo elevador. Los 12.6V de la batería pasan por el interruptor general al módulo elevador ajustado a un máximo de 36V y de ahí al módulo regulador digital con tiristor; en la salida se conectan cables con pinzas y el cable plano del culombímetro va a la placa principal. Al encender, la carga funciona y el culombímetro enciende la luz roja; con el multímetro en las pinzas de salida, el voltaje sigue con precisión a la perilla, hasta 33V; se puede usar mientras carga, regular con precisión voltaje y corriente para pruebas de carga y usarla como cargador universal para todo tipo de baterías.