#ハンドメイド

18650 を 3 本と電動自転車のヘッドライト、ケースは水道管。ニッケルストリップの溶接は H1 で、ちっちゃいのに 0.12 の片なら余裕です。 夜に外でスイッチを入れたら、近所の人にどこかの車がライトを消し忘れたと思われました。ははははは。 2 枚目は内部配線です。真似したい人向けに。

これって、大出力の充電器で給電するだけで電流・電圧を変換して万能充電器の機能を実現できるってこと?

求人してますか?

配信者さん、小強のスポット溶接機を試してどうか見てみて

いきなりショートして「吹っ飛ぶぞ兄弟」、カバンの綿棒で手を拭く——さっきうっかりまたニッケルストリップで切った、溶接ペンがニッケルストリップに触れて 2 回吹き飛んだ。ニッケルストリップの角が刺さって「トマトジュースが噴き出した」、この構造は本当に手を傷める。50A の銅端子を接続して少しはんだを盛る。本当は銅板にスポット溶接するつもりだったが銅端子が厚すぎると分かり、いっそ昔のやり方でネジ止め、熱収縮チューブをかぶせて銅板に接続し、それから総正極・総負極にスポット溶接。線をはんだ付けするとき、正極は必ず赤い正極に、間違えればまた吹っ飛ぶぞ兄弟。さっきもまた吹っ飛びかけた:総負極を溶接するとき、このペンは全体が覆われておらず隙間があり、隙間が正極に触れてバチッと一声、ケーブルがそのまま引きちぎれて怖すぎた。このケーブルの設計は安全でないと感じる——完全密閉ではない、密閉すれば放熱に影響するとはいえ、いつも別の場所に触れてしまい、他のニッケルストリップを挟んだら吹き飛ぶ。前と同じレシピ:耐熱接着剤を貼り、次にカッティングペーパー、さらに耐火板を一層かぶせる。この角が黒焦げになった箇所。溶接ペンの部分で直接ショートして吹き飛んだ。今回は総正極・総負極を先に 704 シリコーンで封止し、その後ファイバーテープを数周巻けばセンサーハーネスを溶接できる。コメント 116 件:溶接ペンにナイロン編組スリーブをかぶせる(メモした)。私の溶接ペンは全く同じで、50 mm² の溶接ケーブルが直接吹き飛んで数本しか残らなかった(そんなにひどいのか?)。ポリイミドフィルムで包む。BMS を使わない?LiFePO4 は付けないのか。総正負は直接銅板にはんだ付け(私はネジを締めるのが好き)。安全第一(びっくりした)。長沙で配達をしている。

軽々しく試さないよう忠告:今回は 0.2 銅板 + 0.15 ニッケルメッキ鋼ストリップを直接、ニッケルストリップの土台なし;まず試し溶接、セルは研磨しておらず以前使った穴がいくつかあるだけ;溶接機は AWithZ P60F、段階 400、予熱 0.1、間隔 1 ミリ秒;打つ前から付かないと言う人がいる;電流が強いので真っ直ぐ打つとその板が焼き抜けるため、できるだけ平らに打つ;ピンが固着した;付かなかったがニッケルストリップは貫通した、きっと手法が間違っている、0.2 銅とニッケルに穴が焼けても付かない、機械の使い方が分かっていないのかもしれない;内部抵抗計(HRM-10)でセルは 3.32V;ニッケルストリップを少し薄いものに替えて試す、やはり 0.2 銅ストリップ、段階 450、今度は付いたか?付かない、やってられない、こんな穴が開いて笑える;やはりこのニッケルメッキ鋼ストリップで、信じられない;予熱を調整、段階 600、電池を貫通させるかどうか分からない、さっき付かなくて少し腹が立った;段階 700:これは真っ黒に焼けて大きすぎ強すぎ;本当に引っ張っても外れない、手を切った;今度は本当に外れない、銅が上に付き、0.2 銅ストリップは完全に引き裂けて穴に;ダメならさらに 100 段階足す、絶対いける;だから 0.2 銅を軽々しく試すなと言うわけで、さっき穴を 2 つ開けた、段階 700 でもまだ大きすぎ電流が大きすぎる。コメント 308 件:この溶接機で 0.2 銅が打てるならネットのスポット溶接機販売業者は全部倒産(2);自分の ¥100 いくらのは 0.1 + 0.1 銅の重ねが余裕(2);腕前が心配;動画を見て UF20B を買ったが 0.1+0.1 が打てない;0.2 銅 + 0.15 ニッケルメッキは付かず、0.1 ニッケルメッキを足してもさらにフラックスペーストが必要;ピンが細すぎ、3mm 丸頭を使う;700 で OK、太いピンが最良;先に銅を打ってからニッケル(本気で言ってる?);小強を試して;キャパシタ 4 本なら一瞬で溶接。

DIY プレイヤーの究極の溶接神アイテム?AWithZ HD2 ハンドヘルド デュアルパルス スポット溶接機を開封!リチウム電池パックの組み立ても楽々 #AWithZスポット溶接機 #電池DIY #ハンドメイド #工具好き

ライブ配信で UF20B のスポット溶接能力をテスト:0.15 に 0.15 の銅ストリップを重ねて直接テスト、非常に強力(映像ではセルに 0.15 ニッケル + 銅の重ね層を溶接して溶接点を披露)。このオールアルミ外装は全体の外観が美しく、大型カラー液晶が 1 枚。溶接ペンにはトリガースイッチが付いていて、押し付けてからスイッチを一押しすれば楽にスポット溶接できる。自動 / 手動を切り替え可能。溶接点はどれも非常にきれい。必要な人は仲間(小王)のところで詳細を見てほしい、おすすめの価値あり。コメント:送ってくれた溶接ケーブルは同じもの?(2 種類送った)。なぜ私のケーブルは違っていて熱くなりすぎるのか。必ず 15 mm² の溶接ペンを使うこと、8 mm² では銅は溶接できない。

電動ドリルのバッテリーが壊れても捨てないで!この「ポータブル神アイテム」で自分で修理、コストを大幅節約!小型で場所を取らず、パワーは十分。H1 ハンドヘルド デュアルパルス スポット溶接機です!#電池修理 #DIY #ハンドメイド #溶接機器 #電動工具

どの部分が廃品で作ったものですか?

数年使って 30 分しか持たない iPhone 6 のバッテリーを、外付け 20000mAh に改造します。分解:カバープレートを開け、バッテリーコネクタの固定金具を外し、スパッジャーでバッテリーを取り出す;筐体に電動ドリルで M3 の小穴を開け、穴を広げてバリ取りしてケーブルが切れないようにし、iPhone 6 の電源フレックスケーブルを穴から背面へ通します。まず L700 1 本を正負極に当てて起動テスト、1 回目は点かず、原因はフレックスがしっかり嵌っていなかったこと。押し込むと「3、2、1、点灯」、スワイプも正常。次に大容量バッテリーを組む:L700(1 本 5000mAh)4 本を 4 並列 = 20000mAh、AWithZ スポット溶接機を持ち出し、ニッケル板で正極を連結、負極も同様、絶縁紙を挟んで絶縁。グルーガンでまず電源フレックスに点付けして抜けを防止、次にスマホ背面全体にホットボンドを塗ってバッテリーを貼り付け、両側にも充填して揺れを防止。はんだごてでニッケルストリップに予備はんだ、線の先端にも予備はんだしてから正負極をはんだ付け、起動してホーム画面へ、Wi-Fi も正常。最後に 45℃(実物の表示は KSD9700 50℃ 250V10A)のサーモスタットスイッチを冷却ファンに接続、ホットボンドでスイッチとファンを一体に固定、スイッチの正負極をバッテリーにはんだ付け:筐体温度が 45℃ を超えるとファンが自動起動、物理ボタン不要。カメラ、スワイプも正常、完成です。コメントの最多いいねの訂正:BMS なしでの充電は非常に危険、21700 の満充電は 4.2V なのに iPhone のバッテリーは 4.45V;ほかに容量が大きすぎてロジックボードが焼けるのを心配する声、残量パーセントをどう見るのかという質問も。

クリエイターはコンセントなしでも使える可変電源が欲しく、1 台買う値段で 4 台手作りできると考えました。中核はクーロンメーター表示付きの可変降圧モジュールで、電源は 18650 を 12 本使った 3 直列 4 並列(12.6V)に 3S 40A の BMS を組み合わせます。プラスチックボックスに穴をあけて急速充電ポート、クーロンメーター表示の角穴、両側面の丸穴、放熱穴とファン位置、残量計とメインスイッチを取り付けます。充電入力は充電管理付き CC/CV 昇降圧モジュールにつなぎ、出力を 12.7–12.8V に調整。40℃ 常開のサーモスタットスイッチ 2 個を並列にしてファンを制御し(1 個は昇圧モジュールのヒートシンクに貼付)、ファンと残量計のマイナスは昇圧モジュールの入力端へ。バッテリーの 12.6V はメインスイッチを経て昇圧モジュールで最高 36V に上げ、サイリスタ付きデジタル制御調圧モジュールに送り、出力端にはクリップ付き出力線、クーロンメーターのフラットケーブルはコア基板に差します。通電すると充電は正常、クーロンメーターの赤ランプが点灯、出力にテスターをつないでツマミを回すと電圧は正確で最高 33V。充電しながら使え、電圧・電流を正確に設定して負荷テストができ、各種バッテリーに充電する万能充電器にもなります。