お客さんの古いケースは 130×370 しかなくて、3 回測ってやっと材料を切る勇気が出ました。13S6P、0.2 のニッケルメッキストリップ、UF20B は 38 段。溶接点がひとつずつ光っていくのは本当にクセになります。 途中で溶接ペン同士が触れてしまい、セルを 1 本打ち抜いてしまったので交換してやり直し。初心者の皆さん、覚えておいてください:先に位置を決めてから押す。焦らないこと。 明日は基板を取り付けて、明後日納品。また報告します。

助けてください:溶接点のまわりが黒ずんで、焼け跡の輪もできています。段が高すぎるのか、ニッケル片がちゃんと押さえられていないのか?H1 で 0.15 のニッケルメッキ、45 段を使っています。 引っ張ると剥がれるので、電池パックに組むのが不安です。ベテランの方、アドバイスいただけませんか。よろしくお願いします!

18650 を 54 本、3S18P、12.6V 36Ah。インバーターは連続 600W、ピーク 1200W。炊飯器を挿した瞬間はドキドキしました——安定してます! スポット溶接は P60F で、2 層のニッケルストリップも一発で通って、溶接不良はひとつもなし。2 晩かかりましたが、いちばん大変だったのは溶接じゃなくて、このモジュールの山を収納ボックスに詰め込みつつ風の通り道を残すことでした。 動画は全工程です。作りたい人はこの通りにどうぞ。質問はコメント欄で。

ずっとスポット溶接は怖くて手を出せませんでした。爆発しそうで。U3 Pro が届いた日に、廃材のニッケル片で午後いっぱい練習して、今日いよいよ本番です。 解体品のセル 6 本、内部抵抗で選別済み。溶接後に懐中電灯でテストして、38 分でスマホを 2 回満充電。 お金を拾ったみたいにニヤニヤしてたら、妻に子どもみたいだと言われました。はい、その通りです。

カラー画面、ダブルパルス、1–99 段、0.25mm のニッケルメッキまで溶接可能。今世代は新しい A グレードセルに変わり、駆動時間は前世代より 40% 長くなりました。 届いた方は、デスクに置いた写真を撮って @AWithZ 公式 をメンションし、#私のH2 を付けて投稿してください。10 名様にニッケルメッキストリップ 5m 巻きをプレゼントします。

FPV ドローンのバッテリーは自作してみて初めて落とし穴の多さがわかります:フルタブの 21700 はマイナス側が特に電流を食うので、UF20B は 52 段まで上げてやっと貫通しました。 40A の基板を合わせて、溶接前に全セルの内部抵抗を測定、最大差 2mΩ。3 パック飛ばして、着陸後にケースを触っても熱くない。満足です。 レシピは作品に載せてあります。審査員の皆さん、お手柔らかに。

0.2 の銅に 0.12 のニッケル片を重ねる場合、どう設定すればいいですか?UF20B を 80 段にしてもしっかり溶接できず、銅側には跡すら付きません。先にフラックスを塗る必要がありますか?

ノブがカチッと鳴って、ペン先を押せばすぐ溶接。シェーバーや電動歯ブラシの出張修理、前は大きなバッグを背負っていたけど、今は UK1 とニッケルストリップ 1 巻きで出発です。 開封の瞬間はやっぱりちょっとワクワク、箱もしっかり作られています。0.15 のニッケルメッキは楽勝、0.2 は 70 段以上が必要です。 欠点も言っておくと:バッテリー内蔵なので、たくさん溶接したら少し止めて充電を待つ必要があります。

18650 を 3 本と電動自転車のヘッドライト、ケースは水道管。ニッケルストリップの溶接は H1 で、ちっちゃいのに 0.12 の片なら余裕です。 夜に外でスイッチを入れたら、近所の人にどこかの車がライトを消し忘れたと思われました。ははははは。 2 枚目は内部配線です。真似したい人向けに。

次回のパラメータ早見表は得票数順に優先順位を決めます。投票したら、いちばん欲しい組み合わせ(材料 × 厚さ)をコメント欄で教えてください。

第 1 版は線が細すぎて発熱したので、今回は 21700 の 2S 構成に 30A 基板、ニッケルストリップは 2 層にしました。 この機械は本当に小さくて、作業台の隅に置いても場所を取らないし、数秒で充電が戻るので、40 点連続で溶接しても一度も待ちませんでした。 完成していちばん嬉しかったのは、打ち直しが必要な点がひとつもなかったこと。

たぶんすごく初歩的な質問ですが:セルのマイナス側にニッケルストリップを溶接するとき、プラス側より 2 段上げる必要がありますか?動画ではベテランの方がみんなそう設定しているけど、理由を説明している人がいません。