#Handwerk

Drei 18650er plus ein E-Bike-Scheinwerfer, als Gehäuse ein Wasserrohr. Das Nickelband hab ich mit dem H1 geschweißt – winzig, aber 0,12er Band schafft es ohne jede Mühe. Nachts draußen angeschaltet, und die Nachbarn dachten, jemand hat sein Autolicht angelassen. Hahahaha. Bild 2 zeigt die Verkabelung innen, für alle, die abschreiben wollen.

Kann ich das Ding einfach mit einem starken Ladegerät versorgen und dann Strom und Spannung umwandeln, um einen Universallader zu bekommen?

Stellt ihr Leute ein?

Streamer, teste mal das Xiaoqiang Punktschweißgerät und schau, wie es sich schlägt

Direkt kurzgeschlossen, um die Ohren geflogen, Wattestäbchen aus der Tasche, um die Hand abzuwischen — gerade wieder am Nickelband geschnitten, der Schweißstift hat das Nickelband berührt und ist zweimal weggeflogen; die Ecke des Nickelbands sticht rein und es „spritzt wie Tomatensaft“, dieser Aufbau macht einem echt die Hände kaputt. 50A-Kabelschuh angeschlossen und etwas Lötzinn drauf; wollte ihn eigentlich auf die Kupferplatte punktschweißen, aber der Kabelschuh ist zu dick, also die alte Methode mit Schraube, Schrumpfschlauch drüber, an die Kupferplatte und dann auf Hauptplus und Hauptminus punktschweißen; beim Anlöten der Leitungen muss Plus unbedingt an das rote Plus, falsch angeschlossen fliegt es wieder um die Ohren. Gerade wäre es fast wieder passiert: beim Schweißen des Hauptminus, dieser Stift ist nicht komplett ummantelt, hat einen Spalt, der Spalt hat einen Pluspol berührt, Knall, die Leitung wurde direkt abgerissen, zum Fürchten, die Leitung wirkt unsicher konstruiert — nicht komplett geschlossen, klar, geschlossen leidet die Kühlung, aber ich stoße ständig woanders an, ein anderes Nickelband eingeklemmt und es knallt; dasselbe Rezept wie immer: Hochtemperaturkleber, dann Schneidpapier, dann eine Lage Brandschutzplatte drüber, diese Ecke ist die schwarz gebrannte Stelle; direkt am Stift kurzgeschlossen und weggeflogen; diesmal werden Hauptplus/-minus erst mit 704-Silikon vergossen, danach ein paar Lagen Glasfaserband, und dann können die Balancer-Leitungen gelötet werden. 116 Kommentare: Stift in Nylon-Geflechtschlauch packen (notiert); mein Stift ist genau der gleiche, hat eine 50-mm²-Schweißleitung direkt durchgebrannt, nur ein paar Litzen übrig (so schlimm?); in Polyimidfolie wickeln; kein BMS? bei LiFePO4 keins?; Hauptplus/-minus direkt auf die Kupferplatte löten (ich schraube lieber); Sicherheit geht vor (zu Tode erschrocken); fährt Lieferungen in Changsha.

Ich rate euch, probiert das nicht leichtfertig: diesmal 0,2 Kupferblech plus 0,15 vernickeltes Stahlband direkt drauf, ohne Nickel-Unterlage; erst eine Probeschweißung, die Zelle ist nicht angeschliffen, hat nur ein paar alte Löcher von früher; Punktschweißgerät AWithZ P60F, Stufe 400, Vorwärmen 0,1, Pause 1 Millisekunde; bevor überhaupt geschweißt ist, sagt schon jemand, es hält nicht; der Strom ist heftig, man darf nicht senkrecht draufgehen, sonst brennt es das Blech durch, möglichst flach ansetzen; Nadeln kleben; nicht gehalten, aber das Nickel ist komplett durchstoßen, die Technik ist bestimmt falsch, 0,2 Kupfer und Nickel beide mit Löchern verbrannt und trotzdem kein Halt, vielleicht kann ich das Gerät auch nicht bedienen; Innenwiderstandsmesser (HRM-10) zeigt an der Zelle 3,32V; Nickel gegen etwas dünneres tauschen und probieren, weiterhin 0,2 Kupferband, Stufe 450, diesmal scheint es zu halten, oder? hält nicht, geht nicht, diese eingestochenen Löcher, ich lach mich tot; wieder dieses vernickelte Stahlband, ich glaube es einfach nicht; Vorwärmen angepasst, Stufe 600, ob das die Zelle durchschlägt, weiß ich nicht, dass es gerade nicht hielt, ärgert mich etwas; Stufe 700: das ist ja schwarz verbrannt, zu groß, zu heftig; lässt sich wirklich nicht bewegen, Hand geschnitten; jetzt lässt es sich wirklich nicht mehr abziehen, Kupfer klebt oben, das 0,2 Kupferband ist komplett zum Loch gerissen; wenn das nicht reicht, noch 100 Stufen drauf, das geht garantiert; deshalb sage ich euch, probiert 0,2 Kupfer nicht leichtfertig, gerade zwei Löcher reingehauen, bei Stufe 700 ist der Strom immer noch zu hoch. 308 Kommentare: Wenn dieses Gerät 0,2 Kupfer schweißt, können alle Online-Händler für Punktschweißgeräte dichtmachen (2); mein Gerät für ¥100 und ein bisschen macht 0,1 auf 0,1 Kupfer ohne Probleme (2); dein Können ist bedenklich; nach deinem Video ein UF20B gekauft, 0,1 + 0,1 hält nicht; 0,2 Kupfer + 0,15 vernickelt geht nicht, mit 0,1 vernickelt braucht es noch Flussmittelpaste; Nadeln zu dünn, 3mm-Rundkopf nehmen; 700 geht, am besten dicke Nadeln; erst Kupfer, dann Nickel (ist das dein Ernst?); Xiaoqiang testen; Vier-Kondensator-Gerät schweißt das sofort.

Das ultimative Schweiß-Wunderwerkzeug für DIY-Fans? Unboxing des AWithZ HD2 Handheld-Doppelimpuls-Punktschweißgeräts! Lithium-Akkupacks mühelos montiert #AWithZPunktschweißgerät #AkkuDIY #Handarbeit #WerkzeugFan

Im Livestream die Schweißleistung des UF20B getestet: direkt 0,15 auf 0,15er Kupferband gestapelt, sehr stark (im Bild wird auf einer Zelle 0,15er Nickel + Kupfer gestapelt geschweißt und die Schweißpunkte werden gezeigt). Das Vollaluminium-Gehäuse sieht insgesamt schön aus, ein großes Farbdisplay; der Schweißstift hat einen Auslöseschalter, andrücken und dann den Schalter drücken, schon ist bequem punktgeschweißt; Automatik / manuell einstellbar; die Schweißpunkte sind alle sehr schön; bei Bedarf beim Kumpel (Xiao Wang) die Details ansehen, empfehlenswert. Kommentare: Sind das dieselben Schweißkabel, die du verschickst (ich habe zwei Varianten verschickt); warum ist mein Kabel anders und wird so heiß; unbedingt den 15-mm²-Schweißstift nehmen, der mit 8 mm² schweißt kein Kupfer.

Kaputten Akkuschrauber-Akku nicht wegwerfen! Mit diesem „tragbaren Wunderding“ selbst reparieren und mehr als die Hälfte der Kosten sparen! Klein, braucht kaum Platz, hat aber ordentlich Power. H1 Handheld-Doppelimpuls-Punktschweißgerät! #Akkureparatur #diy #Handarbeit #Schweißausrüstung #Elektrowerkzeug

Welcher Teil ist denn bitte aus Schrott gemacht?

Ein jahrealter iPhone-6-Akku, der nur noch eine halbe Stunde hält, wird zu einem externen 20.000mAh-Pack umgebaut. Zerlegen: Abdeckplatte öffnen, Halteblech des Akkusteckers ausbauen, Akku mit dem Hebelwerkzeug herausheben; in das Gehäuse mit der Bohrmaschine ein kleines M3-Loch bohren, aufweiten und entgraten, damit das Kabel nicht aufgeschnitten wird, und das Einschalt-Flexkabel des iPhone 6 durch das Loch auf die Rückseite führen. Zuerst mit 1 L700 an Plus und Minus einen Startversuch: beim ersten Mal kein Bild, weil das Flexkabel nicht fest eingerastet war; angedrückt, „3, 2, 1, an“, Wischen funktioniert. Dann der große Akku: 4× L700 (je 5000mAh) in 4P = 20.000mAh, das AWithZ-Punktschweißgerät kommt raus, mit Nickelband die Pluspole verbinden, die Minuspole ebenso, Fischpapier zur Isolierung. Mit der Heißklebepistole zuerst das Einschalt-Flexkabel gegen Lösen fixieren, dann die Handy-Rückseite komplett mit Heißkleber bestreichen und den Akku aufkleben, beide Seiten auffüllen gegen Wackeln. Mit dem Lötkolben das Nickelband verzinnen, Kabelenden verzinnen, dann Plus und Minus anlöten, Start bis zum Homescreen, WLAN normal. Zum Schluss ein 45℃-Thermoschalter (auf dem Bauteil steht KSD9700 50℃ 250V10A) an einen Lüfter, Schalter und Lüfter mit Heißkleber verbunden, Plus und Minus des Schalters an den Akku gelötet: Übersteigt die Gehäusetemperatur 45℃, startet der Lüfter automatisch, kein physischer Knopf nötig. Kamera und Wischen normal, geschafft. Meistgelikte Korrektur in den Kommentaren: Laden ohne BMS ist sehr gefährlich, ein 21700 hat voll 4,2V, der iPhone-Akku dagegen 4,45V; andere befürchten, die große Kapazität grillt das Mainboard, und fragen, wie man den Ladestand in Prozent abliest.

Der Creator wollte ein regelbares Netzteil, das auch ohne Steckdose funktioniert; für den Preis von einem gekauften kann man sich vier selbst bauen. Kernstück ist ein regelbares Buck-Modul mit Coulomb-Zähler-Anzeige; die Versorgung liefern 12 × 18650 als 3 seriell × 4 parallel (12,6V) mit 3S 40A-BMS. In die Kunststoffbox kommen Löcher für die Schnellladebuchse, ein rechteckiges Loch für die Coulomb-Zähler-Anzeige, Rundlöcher an beiden Seiten, Lüftungslöcher und Lüfterplatz, Ladestandsanzeige und Hauptschalter. Der Ladeeingang geht auf ein CC/CV-Buck-Boost-Modul mit Lademanagement, Ausgang auf 12,7–12,8V eingestellt; zwei 40℃-Thermoschalter (Schließer) parallel steuern den Lüfter (einer klebt am Kühlkörper des Boost-Moduls), Minus von Lüfter und Ladestandsanzeige liegen am Eingang des Boost-Moduls. Die 12,6V der Batterie gehen über den Hauptschalter ins Boost-Modul, das auf maximal 36V eingestellt wird, und weiter ins digital gesteuerte Regelmodul mit Thyristor; am Ausgang Leitungen mit Klemmen, das Flachbandkabel des Coulomb-Zählers steckt auf der Kernplatine. Nach dem Einschalten lädt es normal, der Coulomb-Zähler leuchtet rot, das Multimeter an den Ausgangsklemmen zeigt beim Drehen des Reglers präzise Spannung, maximal 33V; man kann beim Laden weiterarbeiten, für Lasttests Spannung und Strom präzise einstellen und es als Universallader für alle möglichen Akkus nutzen.